Continuamos con nuestra primera ruta por Tokyo. Después de ver el Palacio Imperial, cogimos el tren y nos dirigimos a Ueno con la idea de visitar los alrededores y el gran parque que le da nombre.

Ésta es una de las zonas más recomendables de la ciudad ya que en ella se encuentra condensada toda la esencia de la capital imperial: templos centenarios, inmensos parques, avenidas comerciales y sobre todo, mucha gente.

Nuestra primera parada fue en el templo budista Kaneiji (東叡山寛永寺円頓院), o más bien en lo que queda de él. Como casi todos los edificios importantes, a lo largo de su historia ha sufrido varios incendios y reconstrucciones. El aspecto externo es el mismo pero la organización ha cambiado. El Kaneiji original abarcaba muchos edificios que ahora están dentro del propio parque (la pagoda de 5 pisos y el santuario Toshogu principalmente).

Aún así merece la pena echarle un vistazo debido a una curiosa placa conmemorativa situada en su patio.

En la entrada hay un pequeño edificio a cuyo toldillo hicimos la foto que encabeza el artículo. Ahí hay poco que ver, un pequeño jardín, una lámpara de piedra y algunos monjes paseando. Lo interesante está un poco más adentro.

Ya en el jardín podéis ver la típica campana de los templos budistas o bonshyô (梵鐘) que, entre otras cosas, se utiliza para dar las 108 campanadas de año nuevo. Cada una de ellas sirve para ahuyentar una de las pasiones o deseos terrenales que nos acosan continuamente.

Frente a ella está el edificio principal del recinto, una mole de madera que, como la mayoría de templos, sorprende por su elegancia y armonía. Nunca paró de llamarme la atención el contraste entre estos delicados edificios y las moles de piedra que estamos acostumbrados a ver en Europa.

En el mismo parque encontramos nuestras primeras “estatuas con gorrito”. La verdad es que tardamos bastante en averiguar su significado, por lo que no parábamos de extrañarnos ante la cantidad de ellas que vimos (ahora que lo sé me da un poco de pena que haya tantas).

Representan a Jizo Bosatsu, “patrón” de los viajeros, del reino infernal y de los niños. Es una de las deidades más queridas de Japón a la que se le suelen dar ofrendas cuando un niño se cura de una enfermedad complicada… o muere, para que le guíe en su viaje por el más allá. Las ofrendas son de lo más variopintas, desde las típicas monedas a molinillos como las que vimos en Kaneiji.

Justo enfrente se encuentra la placa “misteriosa” de la que hablamos al principio que es tan especial porque está dedicada al alma de los insectos.

Yo recuerdo haber leído que se homenajeaban a los insectos que murieron durante la construcción del templo, pero en Atlas Obscura dicen que los homenajeados son los que se utilizaron para redactar un libro científico llamado Chuchi-jo, encargado por Sessai Matsuyama, cuyo sentido de culpabilidad le movió a erigir la placa en 1821.

La verdad es que el motivo da igual, lo importante es la placa en sí. Sé que tanto el budismo como el shintoismo son religiones que respetan todas las formas de vida, pero jamás imaginé que llegasen hasta este extremo (que por otro lado me parece perfecto).

1. Viajar a Japón. Cuándo, cómo y dónde
2. Viajar a Japón. Preparativos
3. De Madrid a Tokyo

Después de una cena que estuvo a punto de acabar en desastre, descansamos y nos preparamos para nuestro primer día en Tokyo.

La capital de Japón es una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo. Su área metropolitana supera las de Madrid y Barcelona juntas y da cobijo a nada más y nada menos que 38 millones de habitantes. Es muy difícil separar lo que era el antiguo Tokyo del mar de edificios y carreteras que lo rodean, pero aún así se estima que más de 8 millones de personas viven en los apenas 630 kilómetros cuadrados que ocupaba la antigua Edo.

Teniendo en cuenta estas magnitudes, os podéis hacer una idea de la cantidad de templos, barrios, espectáculos, museos, etc. que podréis ver. Es por esto que es muy importante dedicar varios días a leer guías y blogs de viajes para decidir qué os resulta más interesante.

Independientemente de vuestros gustos, no podéis dejar de acercaros a las inmediaciones del Palacio Imperial (皇居 – Kôkyo) al cual se llega desde la estación de Marunouchi. Las dependencias sólo pueden visitarse dos días al año (el día del cumpleaños del Emperador y el 2 de enero, que es cuando se celebra el año nuevo) pero tanto los jardines como las vista que se tiene de los edificios realmente merecen la pena.

La mayoría de los monumentos de Japón (templos, castillos, etc.) no son más que reconstrucciones de los edificios originales. Esto se debe a la utilización casi exclusiva de madera a la hora de construirlos y a las numerosas guerras que han asolado las islas, en especial la 2ª Guerra Mundial donde se bombardearon muchísimas ciudades (afortunadamente Kyoto se salvó, pero esa es otra historia de la que ya hablaremos).

El Palacio Imperial no es una excepción y lo que ahora vemos nos es más que una reconstrucción llevada a cabo en 1968.  En esta obra se respetó el estilo original por lo que, si nadie nos lo dice, pensaremos que estamos ante un auténtico castillo medieval.

Como se ve en el mapa, toda la zona es un gran pulmón verde en medio de la inmensidad de Tokyo. El contraste entre esta gran zona ajardinada con los edificios que lo rodean es realmente espectacular.

El Palacio está rodeado de varios jardines: Kokyogaien, situado justo delante de los edificios principales, East Gardens a su derecha y Kitanomaru Garden que está justo detrás. Nosotros nos quedamos en el primero, desde donde se tienen las mejores vistas de los edificios del Palacio.

Todo el recinto está rodeado de un muro defensivo y un amplio foso inundado (más bien parece un río) que hoy tiene más aspecto de parque recreativo que de construcción defensiva. Aún así el tamaño de ambos nos da una idea de la importancia del Palacio.

Pero estos no eran los únicos elementos defensivos del recinto ya que el acceso a los edificios se hace a través de una serie de espectaculares puertas. Hoy en día no son más que una curiosidad, pero en su época conformaban uno de los conjuntos defensivos más inexpugnables del país.

Hoy en día no hacen falta tantas medidas de seguridad debido el bajísimo índice de criminalidad de Japón, pero aún así nos encontraremos con algunas garitas tan “seguras” como la siguiente.

Ya en la plaza central de Kokyogaien, nos encontramos con una estatua de Kusunoki Masashige, señor feudal del siglo XIV que se convirtió en símbolo nacional por su extrema lealtad al Emperador la cual, como era normal en la época, le condujo a una honrosa muerte (se suicidó por no poder ganar el combate) en el campo de batalla.

Ese día (domingo 5 de octubre) tenía que celebrarse algún tipo de carrera popular ya que el parque estaba repleto de gente vestida con ropa deportiva y calentando. Incluso podían verse grupos de niños vestidos con el mismo chándal que, o bien pertenecían a una cruel escuela que les obligaba a hacer educación física los domingos, o bien eran miembros de algún club de atletismo.

Toda la zona ajardinada está repleta de una variedad de pinos típica del país. Son bastante curiosos ya que cada rama culmina en una especie de isla o nube de hojas.

Desde el extremo del parque podremos admirar los edificios que conforman realmente las dependencias del Emperador. Como en casi todas las construcciones japonesas, la materia prima principal es la madera, lo que les a permitido dar forma a unos edificios muy coloridos con multitud de elementos decorativos.

Sigo dudando de su eficacia como fortalezas, pero hay que reconocer que los castillos nipones están entre los más bonitos (e inflamables) del mundo.

1. De Madrid a Tokyo
2. La primera cena en Tokyo
3. Nunca anochece en Tokyo

El hotel estaba muy bien

Tras el larguísimo viaje hasta el centro de la capital nipona, lo único que queríamos hacer era llegar al hotel Villa Fontaine, dejar las maletas, organizarnos y salir a cenar algo. Pero claro, no era tan sencillo ya que… ¿cómo orientarte o preguntar por una dirección si desconoces el idioma y apenas chapurreas inglés? Pues muy sencillo, mediante el idioma de signos y un mapa.

Nunca olvidéis llevar un mapa. Será vuestra salvación aunque los japoneses se caractericen por no conocer ni las calles, ni los comercios, ni nada. Es curioso lo de preguntar por una monumento o dirección cercana y que sepan menos que tú. Quizás sea porque todo el mundo tiene internet en el móvil con lo que, si dudan, consultan Google Maps y listo (igualito que en España vamos)

El caso es que, gracias a la proverbial amabilidad nipona, encontramos el hotel y bajamos para tomar nuestra primera cena, cosa que no fue tan bien como esperábamos.

Si hay una cosa en la que se parecen Japón y España es en la cantidad de bares que hay. Vale que allí la mayoría están orientados a comer y beber mientras que aquí lo que prima es beber (y mucho), pero el caso es que las calles están plagadas de establecimientos de todos los tipos y tamaños.

Entre tanta oferta es difícil elegir así que hicimos un par de rondas de inspección intentando traducir las cartas mediante un diccionario que instalé en mi PDA. Sobra decir que el fracaso fue absoluto. Sin conocer los silabarios es casi imposible descifrar ningún cartel.

Intentando traducir la carta, iluso de mi

Así que lo mejor es dejarse guiar por el instinto y buscar uno que tenga buen aspecto. Quizás comas mal o sea muy caro, pero al menos disfrutarás el rato que pases en él.

Tras dar un par de vueltas, encontramos uno que tenía pinta de taberna antigua cuyo aspecto nos llamó mucho la atención: madera, farolillos, muchos letreros japoneses, etc. Vamos, el paraíso para un friki.

¿Para cuándo un bar así en España?

Pronto nos acostumbraríamos a ello, pero al principio nos hizo mucha gracia el empeño que los dependientes ponen al recibirte con aquello de Irashaimase. En este local sólo había una persona así que el trámite pasó pronto pero, creedme cuando os digo que el espectáculo es grandioso cuando entras a una tienda con varios dependientes (un McDonalds, una tienda de ropa) y el primer Irashaimase desencadena una reacción en cadena.

Si en un establecimiento trabajan diez personas, no dudes de que todos y cada uno de ellos te saludarán. Imaginaos entonces lo que pasa en una tienda de un centro comercial por donde pasan ininterrumpidamente potenciales clientes: tardarás días en quitarte el Irashaimaseeee de la cabeza (aún a día de hoy tengo pesadillas).

El caso es que nos metimos en un restaurante cuyo interior era tan genial como el exterior ya que estaba adornado con decenas de letreros y botellas de sake.

Mejor ambiente que en Pachá un sábado noche

Cogimos la carta y empezamos con el juego de los jeroglíficos. La idea era pedir teriyaki que, en España, son unas brochetas de pollo asadas y aderezadas con una salsa dulce. Había teriyaki de pollo así que lo pedimos.

Hay truco. Creo recordar que también teníamos carta en inglés...

Esperamos un rato haciendo fotos a todo lo que veíamos (creedme cuando os digo que éramos peor que los japoneses que visitan Toledo) hasta que nos trajeron la comida.

Lo primero que pensamos fue “¿Y esto?” Cuando pedimos teriyaki de pollo no pensábamos que nos iban a traer todo el pollo troceado. Y es que amigos, el verdadero teriyaki consiste en una serie de brochetas echas cada una con una parte distinta del pollo: piel (sí, piel), riñoncitos, una albóndiga indefinida y la pechuga propiamente dicha. Vamos, que el 75% del plato era, cuanto menos, poco apetecible.

No se desperdicia nada

Yo no soy muy pejiguero para la comida pero mi novia sí lo es, y bastante, así que no comió mucho la verdad. El caso es que en ese momento nos dimos cuenta de que la comida japonesa que vemos en España, al igual que pasará con la China, Tailandesa o Turca, no tiene por qué parecerse a la auténtica cocina nipona.

No sé si habrá algún expatriado entre los miles de lectores de La Comunidad, o si alguien ha ido a un bar tipical spanish fuera de España, el caso es que tengo curiosidad por saber a qué sabe la paella en, por ejemplo, Estambul…

1. De Madrid a Tokyo
2. Visita al Palacio Imperial de Tokyo
3. Nunca anochece en Tokyo

Tras ahorrar durante varios meses, elegir la ruta y preparar el viaje lo único que queda antes de recorrer los templos de Kyoto y las populosas calles de Akihabara es… ¡volar a Tokyo!

Lo primero es lo primero, armaos de paciencia. Gastaréis 24 horas de vuestra vida recorriendo interminables pasillos, esperando en atestadas salas y sentados en un asiento que empieza siendo muy cómodo y se acaba convirtiendo, tras 12 horas de vuelo, en un auténtico potro de tortura. Pero sarna con gusto no pica así que disfrutad de vuestro viaje y aprovechad para leer aquel libro para el que nunca habéis sacado tiempo, El Quijote por ejemplo.

El vuelo a Frankfurt no fue nada extraordinario. Del trabajo fui directo a la impresionante T4 de Barajas (confieso autentica pasión por esa estructura) donde me esperaban las maletas y el avión que nos llevaría a uno de los aeropuertos más grandes y transitados del mundo: Frankfurt. Realmente ahí fue donde comenzó la aventura.

El avión a Tokyo salía hora y media tras nuestra llegada a Frankfurt por lo que pensábamos que tendríamos tiempo para aburrirnos en la sala de embarque. ¡Qué equivocados estábamos! Realmente no sé si el aeropuerto es muy grande o participamos en algún tipo de experimento social consistente en obligar a la gente a recorrer decenas de pasillos, el caso es que desde que hice el camino de Santiago no recuerdo haber andado tanto (bueno, quizás exagero un poco pero creo que os hacéis una idea). Dimos más vueltas que los pobres protones del CERN.

Justo cuando estábamos a punto de desfallecer llegamos a la zona de embarque donde anunciaban nuestro vuelo en un panel sacado de una película de los años 40. En vez de ser electrónico estaba hecho de piezas móviles. Con el dinero que se gastan en mantenimiento de pasillos no me extraña que no tengan presupuesto para renovar este tipo de dispositivos…

Tuvimos mucha suerte ya que, a pesar de volar con Lufthansa, nuestro vuelo a Tokyo estaba operado por la compañía nipona ANA (All Nippon Airways). No quiero desmerecer el trato del personal de vuelo del resto de empresas, pero no hay ninguna tripulación que se pueda comparar a las de esta operadora.  Al fin y al cabo la educación y el respeto son actitudes obligatorias en la sociedad nipona así que no os extrañe que os traten como reyes incluso volando en clase turista.

Para que os hagáis una idea. Por la noche (con las luces apagadas) el personal, en vez de esperar a que les llames molestando así a tus compañeros de asiento, van caminando en silencio y de espaldas (para ver la cara a la gente) de un lado al otro del avión con jarras de agua, té, etc. Si quieres algo no tienes más que hacer un pequeño gesto para que, con todo el cuidado del mundo, te sirvan. Si alguien se ha dormido con un pie fuera de su sitio, en vez de despertarle, ¡le mueven el pie con toda la delicadeza del mundo! La verdad es que me arrepiento de haber dormido tanto, el show era espectacular.

El avión era una pasada. Amplio, cómodo y lleno de pijadas. Basta decir que todos teníamos nuestra televisión individual con mando donde podíamos ver programas, videoclips musicales, películas y jugar a videojuegos simplones. Vale, en el mejor de los casos podías verlo subtitulado en inglés, pero menos da una piedra.

Una cosa que tampoco conocía era el canal “cámara exterior”. Como su nombre indica es una cámara situada en la panza del avión que apunta hacia abajo. No tenía mucha resolución y la mayor parte del tiempo se veían nubes, pero aún así en ciertos momentos podían verse caminos, poblaciones o montañas. Curioso.

Ya en el avión empezamos a experimentar con la cocina japonesa. En cada una de las comidas (cuando viajo tengo la sensación de pasarme la vida comiendo) podíamos elegir entre un menú occidental y otro más adaptado, tanto en ingredientes como en presentación, al gusto nipón. Obviamente mi frikismo extremo de aquellos días me llevó a pedir siempre el segundo.

Hay una cosa que me gusta mucho de esta cocina: puede que no te guste, pero la presentación suele estar tan cuidada y hay tantísimas cosas para probar que, aunque te quedes con hambre, siempre pasarás un rato entretenido. Eso, en un vuelo tan largo como el de Madrid a Tokyo es algo que se agradece mucho.

Una de las primeras cosas que aprendí de los ejecutivos japoneses es que son más alcohólicos que un chaval de 17 adicto al botellón. Con las comidas podías beber todo lo que quisieras así que mi compañero de la izquierda no desaprovechó la oportunidad y probó un poco de cada cosa (cerveza, vino, champagne, etc.) Huelga decir que durmió como un bebé todo el viaje.

Conforme nos acercábamos a Tokyo las horas parecían tener cada vez más minutos. Empezamos a tener dolores en huesos y músculos hasta entonces desconocidos, el asiento parecía haberse llenado de chinchetas y ya ni me hacía la gracia el sueño etílico de mi compañero. Pero toda tortura tiene un final y tras 12 horas de vuelo alcanzamos, al fin, nuestro destino. Yokoso! Japan.

Recogimos las maletas, fuimos a la oficina de cambio para comprar Yenes y, gracias a la amabilidad del personal de JR, conseguimos comprar un billete para el centro de Tokyo y rellenar los papeles del JR Pass. No me lo podía creer ¡estábamos de vacaciones en Japón!

1. La primera cena en Tokyo
2. Visita al Palacio Imperial de Tokyo
3. Nunca anochece en Tokyo

Continuamos con esta pequeña guía de viajes donde lo dejamos la última vez. Ya hemos decidido cuándo, cómo y dónde ir, por lo que toca centrarse en detalles más prácticos como la compañía aérea, el alojamiento y el transporte. Aquí conviene tomarse las cosas con calma e invertir el tiempo necesario. En todos ellos está en juego uno de los mayores condicionantes del viaje, el dinero, por lo que no hay que apresurarse. Como os dije, la vida es mucho más barata de lo que creéis (en especial si cogéis un buen cambio Yen – Euro) por lo que la mayoría del dinero se os irá en los trasportes y el alojamiento.

Volando a Japón

Gracias a la proliferación de compañías (tanto low-cost como normales) contamos con varias opciones a la hora de viajar a Japón. Las principales operadoras que vuelan desde Madrid son: KLM, Air France, Swiss, Alitalia y Lufthansa. Lo mejor, como siempre, es realizar varias búsquedas desde portales como Atrápalo.com y skyscanner.es. Os aconsejo adaptar vuestras vacaciones a la disponibilidad de los vuelos, es decir, volad en las fechas más baratas sin que os importe el día y la hora. Si lo hacéis así, podréis conseguir vuelos de ida y vuelta que ronden los 550 € (una ganga comparado con los 1000€ que me costó a mí).

Los dos aeropuertos principales de Tokyo son Narita y Haneda. El primero dista 66 km del centro y está conectado mediante un autobús (3000 ¥ / 1 hora y media) y un tren (sobre los 3500 ¥ / 53 minutos). Ésta es la mejor opción ya que, aunque cueste un poco más, ganáis en comodidad y en tiempo. Haneda está a escasos 10 km por lo que, si tenéis la suerte de volar ahí, llegaréis al hotel con apenas 1000 ¥.

No hay vuelos directos por lo que haréis escala en Holanda o Alemania principalmente. Tened cuidado con esto. Hay vuelos bastante baratos que implican escalas de más de 10 horas lo que es una auténtica locura. Lo normal son 2 horas y media de Madrid al aeropuerto de escala más otras 11 hasta Japón, con una pausa intermedia de algo menos de dos horas. De puerta a puerta serán casi 24 horas así que elegid un buen libro y cargad las pilas de vuestra Nintendo DS.

A pesar de lo caro que me salió el vuelo, la experiencia mereció la pena ya que el trayecto Frankfurt – Tokyo lo hicimos con la compañía japonesa JAL. No es por desmerecer el trabajo de las empresas europeas, pero ni la calidad del servicio ni el trato humano se acercan ni por asomo al que recibimos de la gente de JAL (saludos a la gran Elvira, por cierto). Os lo contaré en la próxima entrada pero a modo de resumen decir que me sentí como un auténtico rey.

Como los billetes son una inversión importante plantearos pagar la posibilidad de hacer cambio de fechas o incluso cancelar el vuelo. Nunca se sabe lo que puede pasar.

Transporte público

Japón cuenta con el sistema ferroviario más avanzado del mundo. Hay trenes por todos los lados por lo que, a buen seguro, cogeréis decenas de ellos, en especial si queréis visitar varias ciudades. Lo mejor es comprar un Japan Rail Pass que os cubra todo el viaje de manera que podáis visitar cualquier sitio sin preocuparos del dinero. Hace tiempo publiqué un artículo donde encontraréis toda la información que os hace falta.

Aparte, dependiendo de por donde os mováis, tendréis que utilizar el metro, autobuses o teleféricos. Salvo que elijáis días críticos para ir de ruta (festivales, hora punta de los fines de semana, períodos de vacaciones, etc.) no creo que tengáis problemas para adquirir los billetes en el momento.

No cogí ningún taxi y por lo que tengo entendido son bastante caros así que, a no ser que no os quede más remedio (2:00 de la mañana, borrachos y rodeados de yakuzas),  tratad de evitarlos.

Reconozco que en su día me comporté como un paranoico con el tema del transporte. Estaba obsesionado ante la idea de ser incapaz de hacerme entender con la gente de la taquilla. No os preocupéis, aunque no os podáis comunicar ni en inglés, con un mapa y el lenguaje de signos os apañaréis perfectamente. Eso sí, para evitar sorpresas, mirad antes las rutas y horarios en Hyperdia (que, por cierto, acaba de renovarse).

Money, money, money, money…

Ni en todos los lados podréis pagar con tarjeta ni es conveniente ir sin dinero en metálico por lo que os tocará cambiar moneda. El mercado de divisas es una ciencia que se escapa a mi entendimiento por lo que lo único que os puedo aconsejar es que miréis varios sitios antes de cambiar.

El tipo diario podéis consultarlo en Yahoo! Finanzas. Lo normal (a día de hoy) es que por 1 € os den alrededor de 133 ¥ pero, tal y como va el mundo, os puede pasar como a mí, que en pleno viaje casi se llegó a los 105 ¥ por € (la ruina si pagas con tarjeta vamos). No suelen cobrarse comisiones pero a cambio los precios están manipulados. Por ejemplo, a cambio de 1 € os darán alrededor de 125 ¥, mientras que a la inversa os cobrarán141 ¥ por cada €.

En la T4 de Bajaras hay dos oficinas de cambio. Una de ellas tiene buena tarifa para comprar ¥ y la otra es más ventajosa para venderlos. También podéis hacer el cambio en Narita que por lo general ofrece mejores tarifas. En su página web podréis consultar tanto las oficinas disponibles como el tipo de cambio aplicado.

Por mucho que fluctúe el cambio (salvo catástrofe mundial) tampoco ganaréis o perderéis mucho. En cuanto veáis una tarifa que os convenza cambiad el dinero. Los grandes pagos, por lo general, los haréis con tarjeta desde España (hoteles y vuelos principalmente) donde os afectará el cambio diario por lo que no merece la pena obsesionarse con el tema (yo casi me vuelvo loco).

Eligiendo la base de operaciones

Sin duda aquí es donde perderéis más tiempo. En Japón existen millones de sitios donde alojarse. La elección de uno u otro depende del destino, presupuesto y preferencias personales. Existen muy buenos buscadores como asiarooms.com o rakuten donde podréis buscar por varios parámetros. Recordad que los japoneses son famosos por sus buenos modales y limpieza. Esto lo aplican a todos los aspectos de su vida por lo que, salvo que tengáis muy mala suerte, dormiréis en un sitio impoluto donde el personal os trata de forma exquisita.

Procurad coger sitios bien comunicados. Las ciudades suelen ser inmensas por lo que es conveniente poder llegar a un nudo de comunicaciones en pocos minutos, sino os pasaréis el día dando vueltas.

No dormí en albergues por lo que no puedo valorar. En Europa  son como una ruleta rusa pero seguro que en Japón respetan las normas mínimas de higiene. Por lo general la gente es mucho más considerada con los demás así que tampoco tendréis problemas en ese aspecto.

Aparte de hoteles, hostales y albergues podréis dormir en hoteles tradicionales llamados ryokan. Suelen ser más caros que los “normales” pero os recomiendo que paséis al menos una noche en uno de ellos. La experiencia de dormir en un futón sobre un suelo de tatami rodeado de paneles japoneses es impagable. Obviamente los hay desde muy baratos hasta inalcanzables para cualquiera que no sea traficante de algo ilegal. Os aconsejo ahorrar un poco para alojaros en uno tirando a carillo.

El precio suele incluir un desayuno tradicional que, por lo general, es un auténtico espectáculo (como toda la alta cocina japonesa). Quizás no os guste demasiado pero al menos lo pasaréis bien intentando averiguar qué os echáis a la boca. Ya os contaré más adelante mi experiencia…

Próximamente en La Comunidad…

Y bueno, hasta aquí los preparativos. El próximo día empezaremos con lo bueno: la crónica auténtica y sin censura de un orgulloso friki y su, en proceso de frikización, pareja en Japón.

1. Los trenes en Japón. Pura eficiencia nipona
2. Viajar a Japón. Cuándo, cómo y dónde
3. De Madrid a Tokyo

Viajar a Japón es mucho más fácil de lo que parece. A primera vista puede parecer una odisea ir a un país donde los letreros están escritos en jeroglífico y la gente habla un lenguaje extraño. Vale, la barrera idiomática existe, pero tampoco es un drama: las señales más importantes están escritas en româji (alfabeto romano) y un porcentaje bastante alto de la población habla inglés. Si tampoco conoces el idioma internacional por excelencia no te preocupes, la gente es tan extremadamente amable que hará todo lo posible por hacerse entender.

Mediante esta serie de entradas intentaré ayudar a todas esas personas que quieren ir a Japón pero, por diversos motivos, no acaban de dar el paso. Por supuesto, también quiero que las personas que nunca han pensado en ir al país nipón empiecen a dudar. Para mí fue un sueño porque desde siempre he sido un enamorado de todo lo japonés, pero puede ser un destino fabuloso para cualquier persona.

No quiero hacer una guía de viajes al uso. Mi intención es la de contaros todo lo que salió bien, cómo resolvimos esos pequeños problemas inherentes a cualquier viaje, los sitios que nos gustaron, aquellos que deberíais evitar, actividades, qué vais a comer, etc. Ningún viaje sale a la perfección por muy bien que lo prepares así que espero que mis experiencias os ayuden a cometer el menor número de errores posible.

Preparar este periplo requiere tiempo ya que hay muchas cosas que decidir: duración, lugares a visitar, hoteles, transporte y lo más importante (por ser la primera decisión) época en la que viajar.

¿Cuándo ir?

El archipiélago Japonés está compuesto de miles de islas entre las que destacan 4 que ocupan más del 90% de la superficie: Hokkaidô al norte, Honshû, Kyûshû, Shikoku y la tropical Okinawa. Los destinos principales están en las tres islas centrales por lo que nos centraremos en ellas.

Por climatología, el único mes en el que no es recomendable ir es Septiembre debido a que suele coincidir con la época de tifones. Son pocos y no producen muchos daños pero lo mejor es evitarlos. Agosto tampoco es del todo recomendable debido a la humedad de ciudades como Tokyo. Por lo que sé, la sensación es muy parecida a la de sitios como Alicante y Benidorm. A mí no me afecta especialmente pero conozco mucha gente que empieza a chorrear como una fregona nada más salir del coche. Yo fui en Octubre, mes en el que el clima ni es demasiado caluroso ni demasiado frío. Apenas si nos llovió 4 ó 5 días por lo para nosotros resultó una buena elección. (Os recomiendo que consultéis las webs de www.worldweather.org y www.jma.go.jp, puedeN serviros de referencia para haceros una idea de la climatología habitual de una determinada ciudad).

Hay dos estaciones típicas para disfrutar de los paisajes nipones. Por un lado, la primavera, con la estampa más típica de los cerezos en flor (Sakura Matsuri), y por otro, el otoño con sus bosques de arces rojos.

Otro factor importante a la hora de decidir la temporada es si queréis ver alguno de los cientos de festivales populares que se celebran cada año en Japón. Nosotros no vimos ninguno así que no os puedo aconsejar. Lo mejor es que hagáis un poco de Googling para haceros una idea de cómo son. Como siempre la Wikipedia es un buen punto de partida.

¿Cuánto tiempo?

Tanto la comida como el alojamiento son bastante asequibles, por lo que los límites vendrán impuestos por lo que podáis gastar en desplazamientos y visitas (si queréis viajar a varias ciudades claro) y del tiempo libre que dispongáis. Yo os recomiendo un mínimo de dos semanas para ver lo más importante. El viaje es muy largo (desde vuestra casa hasta el hotel perderéis casi un día completo) por lo que una semana se me antoja poco tiempo.

Como os dije, yo estuve tres semanas y me dio tiempo a ver lo más importante sin ir demasiado estresado. Tuve tiempo de ver templos, viajar a islas, comprar muuuuchas chorradas y, en fin, saborear el viaje. Os recomiendo reservar un par de días para ir de compras o pasear sin rumbo ya que pasarse las vacaciones siguiendo un mapa puede llegar a hacerse muy pesado.

No siempre hay que estar visitando un templo o entrando en un museo, todo es tan diferente que disfrutaréis con el mero hecho de pasear observando las costumbres y los pintorescos personajes que pululan por sitios tan mágicos como Akihabara.

Fecha y duración decididas. Lugares a visitar

Esta es la parte más difícil puesto que el país tiene miles de sitios a dónde ir. Todo dependerá de vuestras preferencias. Lo mejor es perder un par de semanas leyendo guías de viaje o visitando blogs de viajeros. Nosotros utilizamos la guía de National Geographic que tiene bastante información, mapas y muchas imágenes. También tenemos una de Thomas Cook bastante más antigua pero que habla de algunos sitios que ignora la primera.

Os recomiendo las webs de Kirai, Un Gato Nipón, Viaje a Japón y Japan-Guide. Tienen muchísima información y enlaces a otras páginas. Si os quedan dudas podéis postear en los foros de las dos últimas o dejar comentarios aquí, en La Comunidad, que para algo estamos.

Nuestro planning fue el siguiente (en sucesivas entradas os iré contando qué vimos en cada sitio):

• Tokyo: desde aquí hicimos visitas a Nikko, Kamakura y Hakone.
• Kyoto: base de operaciones para ir a Nara, Uji, Himeji, Osaka y Okayama.
• Miyayima: que está al lado de Hiroshima.
• Yamaguchi: donde dormimos para visitar Hagi.
• Kurokawa: pueblo que vive de sus onsen. Muy recomendable.
• Y finalmente vuelta a Tokyo para regresar a España.

Fuimos desde Honshû hasta el final de Kyûshû por lo que el día de regreso a Tokyo hicimos más de 1000 kilómetros en bus y tren. Por suerte, este medio de transporte es tan bueno que no se nos hizo tan pesado como a priori puede parecer.

Siguientes pasos

Una vez tengáis claro cuándo, cuánto y dónde ir, hay que empezar a materializar el proyecto, es decir, comprar los billetes, reservar los hoteles y planificar los desplazamientos. El próximo día hablaremos de esto y mucho más.

1. Viajar a Japón. Preparativos
2. De Madrid a Tokyo
3. La primera cena en Tokyo

Forzamos la marcha para llegar lo antes posible a nuestro destino. En Hakata corrimos a la oficina de JR y pedimos nuestros billetes a Himeji donde haríamos otro trasbordo antes de llegar a la meta. La señorita nos entregó los típicos tickets verdes junto a un papel naranja donde se leía “Silence Car”… ¿Nani?

El servicio de trenes nipón es tan importante para el país (tanto a nivel social como económicamente) que las compañías no paran de adaptarlo para dar respuesta a todas las necesidades de los viajeros. De ahí la extrema eficacia del servicio, el bajísimo nivel de incidencias y cosas tan curiosas como los “Silence Car”.

Básicamente es un vagón (el número 4 de los Shinkanshen de la línea Hakata – Shin-Osaka) donde hay que ir en silencio. Para no molestar a los viajeros tampoco se dan avisos sonoros y las chicas que van con los carritos van en completo silencio. Obviamente te recomiendan quitar el volumen del teléfono.

Una chorrada ¿verdad? Pues no. La habilidad de los japoneses para dormir en cualquier situación y lugar es proverbial, por lo que el vagón está pensado para esas personas que aprovechan su trayecto diario para recuperar esa hora de sueño perdida la noche anterior en la taberna del barrio. ¿Lo mejor? Que se cumple.

Olvidaos del infame hilo musical de Renfe, los chavales que no saben qué son los cascos o la adolescente que habla con su madre ¡a las 7 de la mañana! No oiréis más que los ruidos normales de gente moviéndose y, en algunos momentos, susurros. Increíble.

Ya me imagino yo un vagón de estos en España. Hasta botellones se celebrarían…

Mis billetes. ¡Qué nostalgia!

Al que hable le dan una colleja

Mapa para que no te pierdas

1. Los trenes en Japón. Pura eficiencia nipona
2. Nunca anochece en Tokyo
3. Si viajas a Japón, ve al baño

Es el barrio de la moda por excelencia. Se dice que muchos diseñadores de fama mundial suelen hacer un par de visitas al año para ver las tendencias que pueden triunfar en un futuro. Las mujeres son muy esclavas de la moda y se atreven con cualquier cosa, por lo que podréis ver los modelitos más extraños del mundo. Si algo no triunfa aquí es que no hay ninguna posibilidad de venderlo en otra parte del mundo.

Pero tan importante como la ropa son los complementos, y en esto sí que no hay nadie que les gane. Tunean todo, hasta el móvil. Cada uno personaliza sus complementos, pero claro, a los japoneses no hay quien les gane haciendo negocio así que, si las uñas postizas y los móviles tuneados están de moda ¿por qué no venderlos a juego? Dicho y hecho. Las fotos están hechas en el celebérrimo 109 de Shibuya.

1. En Japón no hay rotondas
2. Nunca anochece en Tokyo
3. Si viajas a Japón, ve al baño

Como no iba a ser menos, los diseños de los carteles son radicalmente distintos a los del resto del mundo. Mientras que en España éstos se limitan a informar sobre algo (una obra, unas normas, etc.) y por lo tanto son sobrios al máximo, en Japón, que adornan todo de alguna manera, suelen venir acompañados por una caricatura normalmente muy kawaii.

Además, como son tan meticulosos con todo, las calles, andenes y en general, cualquier lugar público están literalmente invadido de carteles. Es realmente impresionante entrar en un vagón y ver más de diez anuncios distintos en tan poco espacio.

Os dejo unas cuantas fotos de los carteles que más nos gustaron cuando estuvimos de vacaciones allí.

Advertencias sobre obras. Las hay a cientos

Este personaje está pluriempleado

Primer concurso de La Comunidad ¿Cuántas señales ves en esta imagen?

El nuevo trabajo de los Power Ranger

Marcianos de visita

Prohibido escuchar música mientras la novia te cuenta sus problemas

 

Tampoco se pueden leer periódicos gigantes

Los letreros lo invaden todo ¡hasta el suelo!

Prohibido el paso a cigarros andantes

Hasta los mapas tienen caricaturas

Si quieres jugar al golf con un paraguas hazlo en el patio

Los templos tampoco se libran de la fiebre de la información

La mejor de todas. 10 minutos andando, 7 si corres un poco

1. En Japón no hay rotondas
2. Nunca anochece en Tokyo
3. Si viajas a Japón, ve al baño

Cuando fui a Japón una de las cosas que más claro tenía era que me volvería con una figura de Gatsu bajo el brazo. Pero no con una figura cualquiera, no, sino con una que dejase en ridículo a todo lo que se vende en España. Quería la figura de Gatsu.

Buscar figuras en Japón es toda una odisea. La cantidad de tiendas y productos es tan grande que tardarías años en recorrerte todos los escaparates. Yo ya tenía una idea de lo que quería (la había visto por internet) así que, o me venía con ella, o regresaba con las manos vacías.

Finalmente, a última hora del último día, la encontramos en Tokyo. Fue mi última compra y por supuesto la que mejor sabor de boca me dejó. Me costó un dineral (casi 14000 Yenes) pero os aseguro que mereció la pena. El fabricante es Art Of War y su calidad sobrepasa todo lo que había visto hasta la fecha.

La caja era inmensa y nos dio bastantes problemas en el aeropuerto. Como sobrepasaba las medidas reglamentarias tuve que llevarla bajo el brazo (cumpliendo así mi objetivo de forma literal). Esto me subió el ego hasta límites estratosféricos porque, tanto la azafata de facturación como el agente de aduanas, se pararon a mirarla con sendos “¡Ooooh!” tan expresivos como sólo ellos son capaces de hacer.

Art of War tiene una página web donde, aparte de ver las figuras, pueden realizarse pedidos (aunque supongo que sólo distribuirán en Japón). Se han especializado en Berserk pero también hacen algunas cosas de Hokuto no Ken, Los Autos Locos, Onimusha y Ultra Man. Hay mucha variedad así que os dejo imágenes de las que más me han gustado (algunas de ellas ya no están disponibles).

Figura Conmemorativa del 20 aniversario del manga. 80.000 Yenes sin impuestos para una mole de 34x42x60.

Griffith a caballo. 38.000 Yenes concentrados en 40 cm de puro amor

30 cm. 28.000 Yenes. No comments

Zodd y Gatsu. 43.000 Yenes

Y finalmente la mía. Curiosamente las fotos son horribles comparadas con las anteriores

1. Nunca anochece en Tokyo
2. Si viajas a Japón, ve al baño
3. Letreros y avisos a la japonesa